這篇是原本上面那一篇80年代power suits的下半部

但是文章太長 , 因此armani單獨寫成一篇

並且上一篇多加了馮德倫

 

好再次來到80年代

這次講的是一個獨特的存在,   就是armani,   

我原本是跟上一篇混在一起談,

但是因為他太多變,我寫到一半決定把armani單獨寫成一個段落

 

我先來帶大家看幾張armani的經典圖

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我們要討論armani之前

要先了解一下armani

armani是一個多變的品牌     

在1980年代 ,   他是power suits的代名詞

但是我們看一下上面那幾張圖,   有power到你嗎?????

沒錯 ,  他一樣有外擴的肩線,甚至更誇張

但是他完全把墊肩拿掉

反而變成了一種非常慵懶的風格

這是西裝結構能帶給我們不同印象的證據

 

 我要表達的是

在21世紀窄版開始大行其道以前

armani就已經變了好幾次風格

大家都知道armani是power suits的代名詞

我之前也提過armani在80年代就是時尚界的扛壩子這件事

但是很多人忽略了armani可能也是近代軟結構的濫觴(拿坡里:當我們死了是吧)

喔不是啦 , 我當然知道拿坡里早就有軟結構

只是重回流行舞台的濫觴啦

 

 armani在80年代以前

就已軟結構出名

同時他更擅長於利用原本只用在女性的材質用在男裝上

包刮絲,   羊毛混絲,    偏軟的麻等材質

運用西裝上

這些是來自拿坡里的啟發

同時也是當時社會的縮影

那時候人們開始從市區往郊區移動

高爾夫 ,網球盛行

當時的男性發現自己有更多的休閒時間

因此armani決定不走上個10年,也就是60年代如皮爾卡登的路線

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armani把西裝變的更輕更柔,讓你幾乎感覺不到它的存在

那時候的人對armani有一句評語

"他把一件西裝做的看起來像是絲質的睡衣"

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如上圖1978年的雜誌所述

無內裡,  軟結構的西裝,   加上絲質襯衫跟針織領帶

armani本人對於男性的身體輪廓有獨到的見解

他認為他做的這種無結構的衣服

更能突顯男性的健壯身體之美

而不是隱藏在剛硬的線條之下

而同時也注意到了上圖的領子

是偏窄的!!!!!

沒錯 ,armani前期其實並不是以寬領為賣點

到了80-90年代後才有系統的增加了領寬

同時偏長的下領也是他認為可以讓矮的男人變高的元素

 

 

低領嘴  ,低腰扣,偏長的下領位置延續用到了80年代,也是armani的註冊商標

他認為低的鈕扣位置會讓人變高

hugo boss, versace,都沿用了armani的低領嘴跟低腰扣位置

其實也就是v領區變長的意思

我們可以注意到80年代的西裝典型的v領區會比較長

這已經變成了全球的現象  包刮跟隨者如hugo boss都是同樣的設計

如下圖的馮德倫  又名don johnson

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armani的理論是這樣

他認為拉長的下領伴隨的低的腰扣位置可以拉長軀幹

讓矮的人變高

但是有一些矛盾的是,

他同時也認為這樣的設計可以讓高的人的視覺重心往下拉

 

 

80年代,     armani也帶起了power suits風潮

開始把墊肩(很多的墊肩)加在西裝上

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並且帶起了雙排扣的風潮

但是為了配合他領片往下衍深的理論

他幾乎都是6*1 4*1的形式雙排扣

下載 (1)  

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但是到了80年代晚期,    他卻又身先士卒回到把結構盡可能拿掉的路線

並且藉由他偏好的大地色系

率先走向一個慵懶的義大利, 托斯卡尼的艷陽下 ,  西西里風情的慵懶南歐地中海風格

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他對顏色的用法也有獨到的見解

在他自己的官方影片當中

他說"哥用的不是褐色,是生苔的蕈菇色"

這種生苔的蕈菇色搭配著南歐風味可能是最適合的了

而回顧他的變化

也就是

armani在短短的15年之間

自己創造了一個流行循環

無結構----------power suits-------------無結構

75-80             80-90                        90

當然這樣的敘述是過於簡單的

有很多時候我们可以在一季的作品裡同時看到power suits跟南歐慵懶的夏日午後風情

Giorgio-Armani-Fall-Winter-1995-Campaign  

KEDlH  

 

 

 

最近的華爾街之狼把80年代的armani詮釋的淋漓盡致

也注意到下圖的雙排扣

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華爾街之狼的年代設定就是80年代到90年代

地點在華爾街

如果你是製片,   你會找誰做衣服?????

沒錯!!!       華爾街之狼的西裝就是armani刻意仿當時的作法做的

而更久遠的如80年代的電影鐵面無私

我們也可以看到armani的power

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armani在80年代的成功,    除了power suits  

他之前走的柔軟布料軟結構風格也同樣深植人心

有如流水般輕飄的布料垂性

一直延續到了90年代

 

而且不管男女裝的設計同樣傑出,用的還是同樣的基調

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他以雕塑家的感官跟觸手去設計出一件他認為有良好體型的男性應該穿的衣服

這就是多變的armani

 

而他90年代的慵懶風格更是數度讓我想到了三本耀司

 

來自拿坡里的啟發,但是卻又是power suits的代言人

 

下載  yohji-yamamoto-coming-soon-ss-2010-1  

 

不過到了80年代末期

不只armani

當設計師開始試圖把墊肩去掉

消費者卻喊著我要更多的墊肩

這跟以前設計師試圖把迷你裙打入冷宮但是消費者卻不領情一樣

所以當時甚至有出現墊肩用魔鬼氈黏起來的衣服

也就是你可以選擇自己加墊肩

反正消費者最大

這又是一個消費者決定流行而不是設計師的例子

甚至到了墊肩狂熱末期

出現了40年代曾經出現過的圓形墊肩

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接著到了90年代中期

墊肩才開始慢慢的,  一季一季的回歸到正常的路線

男女裝的墊肩消退時間上有差異

但是過程是差不多的

 

 

 

armani的崛起其實代表著幾件事

第一就是要感謝李察基爾

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沒有1980年李察基爾的這部電影,armani還是能紅

armani當時就有相當高的知名度

但是我相信會慢很多才能達到當時如日中天的地位

這部電影讓armani一夕之間成為了年輕多金男子的象徵

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另外成衣雖然早在1890年代的銷售就超越了訂製

但是到了1980年代,成衣才有辦法宣佈我連流行領導的地位也要拿去

80年代可以稱為成衣年代或設計師年代

在這之前男裝都是由定製領導流行

英國在19世紀初期憑藉著比法國高超的裁縫工藝從法國手中搶下領導流行的地位

把下圖的華麗宮廷服給取代

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接下來從beau brumell

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到savile row tommy nutter等等

都是領導世界流行的先驅

可是到了1980年代後

設計師  也就是designer

就再也沒放手過他們從savile row手中搶來的領導流行的地位了

而其中最初代造成全球性的流行,最知名的莫屬armani

而還有一個重要的改變就是

一直到70年代的tommy nutter時期

義大利雖然早就試圖轉型

但是還是擺脫不了專門生產價位平價的成衣的印象

80年代後這種印象也隨著armani的崛起徹底不見了

現在我們提到義大利,是高級成衣跟時尚的代名詞

  

 

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