曾經有人問我

韋恩兄,   你喜歡英式還是意式的西服???

這個問題我當下其實無法反應過來

因為對我來說,   我不知道他指的確切的東西到底是什麼

當然, 我知道網路上有很多關於各個國家風格的西服的介紹的網頁

我也大概知道他所謂的英式,意式西服是指什麼

比如我們可以來看1961年的gq

他對於各個國家的風格有很詳細而且夠簡短的介紹

我不會逐字翻譯 , 抓一些等一下會用到的重點就好了

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在這個很有趣的插畫中

他提到了

所謂的英式西服  

是偏微的收腰,   外開符合臀部輪廓般的下擺 ,  讓下擺跟腰連在一起呈現一個喇叭狀

褲子則是slim的剪裁, 而且無反摺

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義式西服則是如刀鋒般尖銳的劍領

較為強烈的收腰 ,          下擺從扣子以下比較開搭配超斜的側口袋 , 側口袋則還有袋蓋

袖子會有反摺的設計

褲子則是如第二層肌膚般的窄版,  無反摺

 

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法式西服則是寬大的墊肩,   斜肩 ,   短版

褲子則是slim的剪裁, 而臀部的剪裁則讓你可以舒服的坐著喝一杯法式咖啡

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再來就是俄羅斯風格

雙排扣為主 ,  因為又一個五年計畫而降低的釦子品質

褲子極為寬大

當然 gq也要愛國,   這篇充滿了冷戰時期對於共產國家的偏見

 

 

 

好 我們來檢視一下這些風格是否真的存在

我們先來看現代成衣比較少看到的(不管它是哪一國做的)袖子的反摺

袖子的反摺在現代西服可以扯到20世紀初期

在距今100年前的1915年出版的International System of Garment Cutting 

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他提到 ,  袖子在小晚禮服上有3又二分之一英吋的cuff是常見的選擇

但是白天的西服也可以使用

而在50-60年代的新愛德華時期

袖子的cuff也是常見元素

如在1951年出版的gentry的圖片

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不管是International System of Garment Cutting 或是新愛德華風潮

都起源自英國

但是該篇gq卻把他認定為是義大利的風格

gq錯了嗎?????

其實沒有,  單純就是不同時代流行的演變而已

 

 我們接下來看到屬於義式風格的劍領(限定討論單排扣)

這篇文章是來自60年代初期

但是在沒多久後的60年代晚期到整個70年代

整個英國人都在瘋劍領

應該是說整個世界都在瘋劍領

因為這個時期有一個人叫tommy nutter

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上圖是他的作品之一

tommy nutter在這個時期幾乎可以說是全球性的流行

在他之前 , 英國人極少在一般單排扣西服做劍領

但是tommy nutter這個savile row的反叛者

大量採用劍領在一般的單排扣西服上, 而不是晚禮服

因此 , 如果要說劍領是意式風格,  我會想問,哪個時期?????

 

另外斜口袋,  這我想跟前下擺的外開還有開岔一起講

斜口袋很好想像的是

他會讓你坐著的時候比較好拿東西

在以前什麼時候會很需要坐著????

答案是騎馬的時候

外開的下擺跟開衩一樣都是讓你騎馬的時候比較好活動

如果真的要講起源,   都是英國  

但是以歷史學家的精神去考究起緣來判斷難道又正確無誤了?????

比如開衩    

應該很多人閱讀過開單衩是美式風格,  開雙岔是英式風格,    不開岔是意式

我們來看代表美國東岸的ivy league,也就是長春藤聯盟式的西服

下面這張圖是非常精準的長春藤西服的縮影

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from fedoralounge.com

他的特色是什麼

第一 單排三顆釦   

第二 袖扣有兩顆

第三   開單衩

第四   較為筆直的腰線   沒有前胸省

第五   從領子到下擺 跟肩膀與手臂的交接處  以及袋蓋  會有一條離邊緣四分知一英吋縫線

第六   極少或無墊肩

以上這些特色,    應該不會有人說是日本西服的特色對嗎????

抱歉,  日本眾所皆知的為長春藤西服瘋狂(起碼有很長一段時間是如此)

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http://tailorcaid.exblog.jp/ 這個網址可以點進去看 裡面很多日本定製長春藤式西服

 

 

看完了以前的gq,   我們來看現代人是怎麼區分國家風格的

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在這個網站   他提到   意式西服是更厚的墊肩     寬領

這個盲點在於

義大利不是只有一個地方有做西服

沒有錯   寬厚的墊肩是義大利的一種風格     一般我們把他稱為羅馬式

這種西服的代表是brioni

但是brioni能代表義大利????

我敢保證現在最紅的義大利風格絕對不是羅馬式

因為光是義大利    就有好多種不同的地區風格 

雖然有很大的爭議    但是一般我們分類會分成四種

拿坡裡    羅馬   米蘭    佛羅侖斯

拿坡里在網路上成名的西服恰好就是極少的或根本沒有墊肩  

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from epauletnewyork.com 

我們先不管整個義大利裁縫起源的爭議

(因為就算你把義大利分成四個區域還是會有人認為這是錯的) 

但是我們可以知道

除了時間的因素以外

單一國家內很可能就有很多不同風格

不只義大利如此,   很多國家都是如此

而再把時間考慮進去,連btioni都無法救援那篇意式風格的文章

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from filmnoirbuff.com

這是1950年代brioni在美國的廣告

各位有看到寬領了嗎???????

在這個時期  , 美國人會認為所謂的意式, 是短版,  窄領,   非常slim的剪裁

當然這一樣是所謂的成見

 

 所以發現了嗎???   所謂的西服風格,   很多時候(不是全部)是缺乏歷史知識造成的偏見

而就算真的有這些風格,  也不是單一拆開就可以決定是哪一國風格的

比如不開岔是意式這句話

基本上現在開不開衩跟長短版比較有關

dior跟balmain的超短版西服都不會開衩

各位很好想像 , 一件短到腰際的西服還開岔能看嗎???

而要扯到歷史

在1920年代以前即使是英國的西服一樣常見不開衩

在20年代以前英國一樣有所謂的美式無胸省的版型

因此

你在20年代跟80年代去英國的savile row你想要的成品跟師父做出來的東西都不會一樣

你在英國的tommy nutter當紅時期去義大利不管是拿坡里還是米蘭羅馬

你都可以做喇叭褲

就算我們把風格細分為店家的風格,以為這樣會準一點

但是事實上你在70年代一樣可以看到huntsman拿小喇叭褲跟劍領來廣告

 

當你缺乏歷史知識的時候

你會寫出類似 " 流行就窄版   傳統就是寬板"  這種話

但是如果你知道窄版幾乎貫穿整個19世紀, 甚至比現在還要窄的時候

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你就不會做出這種判斷

19世紀耶.............夠傳統了吧

所以, 在很多時候(我要再強調一次不是全部)

所謂的國家之間的風格甚至是店家之間的風格

這種論述

根本經不起時間的考驗

而服裝歷史就是由一段一段的流行時間去堆積的

當你只看流行 ,你只看傳統 ,當你只看國家風格, 甚至是特定名家裁縫師的風格

你都會漏掉很多東西

因為這三個本來就是互相交織而成的

huntsman在70年代一樣給你做喇叭褲

huntsman是英國代表之一

他有在剪裁跟工藝上給你一個該店家的傳統

但是他會做喇叭褲是流行

這三個是分不開的

 

那在成衣呢?????

你有沒有發現你去買dior你去買gucci你去買hermes, paul smith , balmain , prada的西裝全都made in italy????

因為現在最高端的成衣代工廠很多都在義大利

我管你dior hermes是法國品牌 ,我管你paul smith是英國品牌

你要最高品質的西裝代工廠往義大利找快多了

而這個還是其次

真正重要的原因在於設計師品牌常常會從歷史跟傳統去找靈感

你可以在師承英國savile row的alexeder mcqueen找到義式拿坡里的pagoda shoulder(寶塔肩)

你也可以很輕易在美國tom ford品牌裡找到英國的tommy nutter風格

當tommy nutter紅的時候 , 你在全世界都可以看到喇叭褲跟寬領

當armani紅的時候,   你在全世界都可以找到寬鬆西服

當dior紅的時候 ,   連嘉裕都跟你強調他們有賣窄版西服

所謂的國家風格至今,     如果你要在成衣上去尋找

我不能說不可能 , 但是難上加難

而我在上一段提到的,   現在很多人會說,  傳統是寬板,流行是窄版

這句話是缺乏歷史的知識造成的

為何我會這樣說我用另一個角度去解釋

因為你所謂的傳統是爸爸的年代

也就是armani的年代

armani當初跟李查基爾靠這種版型紅遍全世界

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如果你說,阿!!!  這就是傳統 

這句話在80年代90年代的人聽到他們會說你神經病

這個叫做最新流行

他們的傳統是60年代的窄版西服

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對他們來說, 傳統是窄版,   寬板是最新潮流

請問到底誰講的是傳統??????

再來   Emporio-Armani-Spring-Summer-2014-Mens-Collection-3  

這是2014年熱騰騰的armani

當你試圖用品牌去區分國家風格的時候

我想問你, 是80年代的armani是意式風格

還是2014年的armani是意式風格?????????

它們一樣是義大利品牌阿

都是armani阿

可是為何會有如此大的差距?????

看出來了嗎???

與其講國家風格講品牌風格

講流行往往更實際   

很多人瞧不起流行這個字眼,  認為他是速食的潮流

但是換成風格這個字難道就一定永恆???

beau brummel是19世紀公認的丹迪型男

到今天英國的jermyn street還有他的雕像

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永恆的風格如果存在

他一定有分一杯羹,他沒有還有誰會有?????

那接下來

請問各位今天您穿上了他的什麼單品

Beau Brummell  

有魔術師帽嗎???  有拐杖嗎???   有一頭卷髮嗎???   有超緊身馬褲嗎???

有流蘇長靴嗎????  有一件長尾巴的外套嗎?????

我想大部分的人是一個單品都沒有

甚至我問你,  你覺得他這樣穿好看嗎???

都極可能會有正反的意見

那在這樣的情形下

要追求一個固定的風格

而以為這樣可以脫離時間的限制

不管是從國家的角度,  從特定店家 ,    從個人的角度

都是一件很難的事情

我想在這裡引用LUCA的話

Luca also believes it is silly today to classify a tailor as either Neapolitan or English. “To be successful worldwide you have to do everything. We can do an English shoulder and I’ve seen a spalla camicia done by Huntsman. It may have been a challenge to be the best Neapolitan tailor when there were 300 of them, but not any more. Now it is a challenge to be the best in the world.” 

也就是 , 這位拿坡裡的大師

他認為去區分一個裁縫是來自英國還是拿坡里是很蠢的事情

因為如果你要在全世界都能夠成功

那你什麼都要會

我們(拿坡裡裁縫)會做英式肩膀,     HUNTSMAN一樣會SPALLA CAMICIA

現在你是要跟全世界競爭 , 而不是只跟拿坡里競爭

 

在這個地球村的年代 ,    又加上設計師的推波助瀾

各種風格早就已經隨意排列組合

說到底  , 還是流行掌控一切

 

 

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wayne的西米魯

wayne 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(3) 人氣()


留言列表 (3)

發表留言
  • 阿剛
  • 這篇文發得好!

    太多人都以他們所接受到的訊息把整個世界概括化。
    總言之, 巨觀真的很重要!
  • 沒錯 起碼對有心深入研究的人很重要
    有無時間的觀念會做出完全不同的結論

    wayne 於 2014/03/06 12:30 回覆

  • kardashev
  • 呃...所以如果我要訂製西裝,也不用管什麼哪國剪裁或風格,反正就找一張看的順眼喜歡的西裝照片,拿去給師傅看?

    但...這又讓我有個疑惑,聽聞台灣店家擅長英式西裝,如果我根本分不出什麼剪裁,甚至誤拿了個義式西裝照片請師傅做......我想會有風險吧?那到頭來是不是還是得"約略"分一下英式義式的區別呢?
  • 每個師傅對於圖片這檔事反應不同
    我們這邊是看的很認真
    其他店家我不敢保證
    也因為我們看的很認真
    你拿圖片過來 我們都會問
    你喜歡這張圖片的哪裡?????
    這就是溝通
    然後我們也會去看一張圖片裡
    有沒有特殊作法
    然後再去跟消費者溝通
    技術上 或是審美觀上的可行與不可行之處
    起碼我們在看客人圖片的經驗
    並不覺得要先分義式英式後再看圖
    當你說台灣店家擅長英式的時候
    你自己就侷限自己了
    我們會做翹肩 翹肩一般歸類是義式還英式?????
    但是為什麼我們會做翹肩
    因為翹肩曾經台灣也超流行..............
    但是你拿一張翹肩的圖來我們還是會問你是不是喜歡這個翹肩
    還是你是喜歡這張圖的其他地方
    這就是溝通
    良好的溝通不是拿一張圖來然後百分百照做
    這樣也不對
    因為我們要確定客人到底是喜歡這張圖的哪裡
    有沒有不適合的地方
    然後去給予建議

    wayne 於 2016/03/10 15:30 回覆

  • kardashev
  • 感謝給予意見

    那個問個八卦嗎,版大您進入西裝產業工作了?
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